При подготовке публикаций сайта использованы материалы
Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина,
Центрального государственного архива Самарской области,
Самарского областного государственного архива социально-политической истории, архива Самарского областного суда,
частных архивов и коллекций.

Жигулевская кругосветка

Этот туристический маршрут, известный как «Жигулевская кругосветка», стал очень популярным у самарской молодежи еще во второй половине XIX века. Именно по этой причине у крестьян из села Переволоки даже возник особый промысел по перевозке лодок «кругосветчиков» на подводах из Волги в Усу. А в последние десятилетия многие самарские отдыхающие в «Жигулевскую кругосветку» чаще всего ходят на байдарках. Это удобно еще и тем, что при переносе лодки вам не нужно будет нанимать машину или подводу: байдарку и весь груз легко перенести на руках.

По пути Ильича

Уса - небольшая по длине речка, у которой от истока и до устья наберется всего 146 километров (рис. 1-3).

Она протекает у самой границы с лесной зоной, а усинские берега покрыты сосняками: почти у самого ее устья шумит обширный Муранский бор. И потому Уса - одна из самых полноводных рек области: уже в районе села Шигоны она проносит через свое русло столько же воды, сколько Сок за две сотни километров до его встречи с Волгой - более шестнадцати «кубов» в секунду. Из этого сравнения отлично видно, что означает для реки наличие леса по ее берегам. Именно лес в первую очередь придает реке силу, повышает уровень грунтовых вод и предотвращает размывание берегов.

Помимо своей живописности, Уса уникальна сама по себе, как все речки и речушки России. Но вот об одной, крайне удивительной стороне ее своеобразия хотелось бы сказать особо. Взгляните еще на карту нашей области, а конкретно - на те ее места, где протекает Уса. Хорошо видно, что она берет свое начало неподалеку от одной из наиболее приподнятых точек Приволжской возвышенности, у села Гремячее Сызранского района, стремительно катит свои воды к Волге близ села переволоки, приближается к ней на полтора километра и… не сливается с волжскими водами. Словно играя, Уса довольно долго бежит параллельно течению своей старшей сестры, но, создав тем самым природный феномен природы, в обратную по сравнению с течением Волги сторону! Затем она круто поворачивает на север и здесь соединяется-таки с главной рекой, но уже на противоположном краю Самарской Луки. Именно такой усинский «фортель» и позволил возникнуть этому уникальному природному явлению, подобного которому нигде в мире более не существует - знаменитому волжскому кольцу «Жигулевской кругосветки» (рис. 4, 5).

Действительно, известную волжскую полупетлю Уса довершает до почти целиком замкнутой водной системы протяженностью около 230 километров, удивительным свойством которой является возможность путешествия по водному кольцу все время по течению рек, лишь непродолжительно прерывая его небольшим, всего каких-то полтора километра, сухопутным волоком у села Переволоки. Здесь лодки перетаскивали еще сотни лет назад лихие ушкуйники, волжские разбойники. Популярна была «кругосветка» у самарской молодежи и в XIX, и в ХХ веках. По этой причине переволокские крестьяне уже свыше 150 лет имеют здесь даже особый промысел, заключавшиеся в перевозке лодок «кругосветчиков» из Волги в Усу (рис. 6-10).

Путешествовали по речному кольцу и жившие здесь, в Самаре, в 90-х годах XIX столетия Владимир Ильич и Дмитрий Ильич Ульяновы (рис. 11, 12).

Как известно, Владимир Ильич, уже будучи не Ульяновым, а Лениным, в период швейцарской эмиграции рассказывал своему соратнику по революционной борьбе Владимиру Викторовичу Адоратскому о совершенной им в молодости незабываемом жигулевском путешествии (рис. 13).

Впоследствии, уже в советское время, В.В. Адоратский написал об этом ленинском рассказе в своих воспоминаниях в журнале «Пролетарская революция» за № 3, 1924 года. Здесь записано так: «Он (В.И. Ленин - В.Е.) рассказал мне, как он, живя в Самаре, совершал так называемую «кругосветку» - путешествие по Волге в лодке вниз до конца Самарской Луки, переправа с лодкой в речонку, которая течет на север, сплав по ней до Волги, принимающей в себя эту речку у начала Жигулей и возвращение обратно в Самару опять-таки вниз по течению».

И по сей день «Жигулевская кругосветка» стоит в ряду самых популярных туристских маршрутов не только областного, но и всесоюзного значения; не мешает туристам и то обстоятельство, что нижнее течение Усы ныне превратилось в Усинский залив Куйбышевского водохранилища, где нередки и штормы поистине морской силы (рис. 14).

Феномен этого туристического маршрута объясняется уникальной географической особенностью нашего края, подобного которому больше нигде в мире не существует. Образует же его излучина Волги в среднем течении (Самарская Лука) в сочетании с впадающей в нее речкой Усой: это - знаменитое волжское кольцо «Жигулевская кругосветка». И если посмотреть на карту, то мы увидим, что волжскую полупетлю Уса довершает до почти целиком замкнутой водной системы общей протяженностью около 230 километров. Согласно историческим хроникам, такой особенностью «Жигулевской кругосветки» еще сотни лет назад выгодно использовали лихие ушкуйники - волжские разбойники. При этом самым удивительным свойством этого географического объекта является возможность путешествия по водному кольцу, все время двигаясь вниз по течению рек, и лишь каких-то полтора километра тащить (или везти) лодку у села Переволоки.

При этом самарские туристы такое «кругосветное» путешествие обычно начинают от одного из причалов Самарского речного вокзала (рис. 15-17).

Остров Проран (Поджабный, Рождественский)

Каждый отплывающий из Самары вниз по течению обязательно пройдет мимо острова Проран (он же Поджабный, Рождественский), расположенного на Волге между областным центром и селом Рождествено. Считается, что свое главное название он получил из-за протоки, отделяющий его от материковой части Самарской Луки, которую местные жители и по сей день называют Воложкой (то есть маленькой Волгой). В Воложке и сейчас течение более быстрое, чем на фарватере, а сто лет назад, когда на реке не было плотин и водохранилищ, вода здесь и вовсе мчалась с огромной скоростью, словно через проран, или прорву (рис. 18).

Село Рождествено

Это одно из самых древних русских поселений на Самарской Луке. Во всяком случае, путешественник Петер Симон Паллас, побывавший в нашем крае еще в 1769 году, уже тогда описывал это село как «старинное». Примерно в то же время императрица Екатерина II подарила всю Самарскую Луку своему фавориту Григорию Орлову, который, по преданию, впоследствии не раз бывал в Рождествено. Однако достаточно крупным селом оно стало уже за полвека до Орлова, в петровскую эпоху, хотя, по многим данным, русские поселились здесь почти за сто лет до воцарения Петра Великого, в самом начале XVII века. Что касается нынешнего названия села, то оно, по свидетельству того же Палласа, «поименовано по церкви, воздвигнутой здесь во имя Рождества Христова». Строился же этот храм, скорее всего, примерно в 1720-1725 годах (рис. 19-21).

Пристань «Шелехметь»

Пристань находится почти в центре озерного царства, примерно в 12 километрах от Рождествено вниз по течению Волги. Хотя она и была названа по имени старинного мордовского села, до самого села Шелехметь от этих мест еще нужно добираться около 10 километров по лесной дороге. А около пристани вдоль всего берега раскинулся самостройный поселок. В эти места тысячи самарцев приезжают для отдыха, а многие живут здесь в своих домиках в течение всего лета. Здесь для общения с природой можно найти практически все, что пожелает душа: уединение на берегу озера в палатке, рыбалку, костер с компанией и шашлыками, песни до утра под гитару, и так далее (рис. 22-26).

Змеиный затон

Удивительно красивый пейзаж можно увидеть в окрестностях Змеиного затона – длинного и узкого волжского залива, что протянулся вдоль подножия Шелехметских гор. Он широко разлился по долине, словно среди лесов и ложбин протянулась гигантская рука со множеством пальцев. Здесь в живописном беспорядке из воды по сей день торчат остовы отмерших деревьев, в небольших лагунах вода кажется темной, а на ряби, бегущей по поверхности затона, весело играет солнце.

Многие еще до сих пор называют Змеиный затон озером. Действительно, до 1968 года местные водоемы соединялись с Волгой только в половодье. В остальное же время года Змеиное озеро существовало вполне самостоятельно, нисколько не претендуя на звание волжского залива. Поднявшаяся вода Саратовского водохранилища образовала залив-ерик длиной несколько километров. Так появился Змеиный затон, название которому дало существовавшее здесь до него озеро.

Но почему же все-таки Змеиный? Объяснение этому дают рассказы местных жителей. Согласно им, в прошлые времена змей здесь порой бывало столько, что люди и шагу сделать не могли, не наступив на ползущую извивающуюся тварь. Скорее всего, так бывало далеко не всегда, однако на тех, кто побывал здесь впервые, подобное змеиное изобилие наверняка произвело большое впечатление. Вот так это озеро и стало Змеиным (рис. 27-30).

Вислый камень

Высоко над Змеиным затоном из горного массива буквально выпирает скала Вислый камень (отсюда и ее название). Этот каменный останец является очень интересным геологическим памятником природы. Вислый камень представляет собой гигантскую, чуть наклоненную в сторону Змеиного затона ступеньку с площадкой на вершине размером примерно 10 на 10 метров. Высота ее верхней точки над водой – примерно 80 метров. Впрочем, если мы будем рассматривать эту каменную громадину сбоку, то с определенных точек ее профиль будет похож на бородатого старика. Отсюда и второе ее название – «Каменный Дед». Уже много десятилетий эта скала является излюбленным местом для туристов, которые стремятся подняться на ее вершину по крутой извилистой тропинке, вьющейся по склону Шелехметских гор.

Если подняться на Вислый камень, то первое твое впечатление будет – ты летишь высоко над землей. С его вершины Змеиный затон и его дальние окрестности видны как на ладони. И пролетающих чаек странно видеть отсюда не снизу, как мы обычно наблюдаем птиц, а сверху. Но с точки зрения биологов самое ценное в окрестностях Вислого камня – это не фауна, а здешняя флора. Склоны Шелехметских гор покрыты лесом, в котором преобладает дуб, клен и липа. А вообще в этих местах ботаники обнаружили более 120 видов высших растений, из которых не менее пяти включены в Красную книгу России, в том числе орхидные и ирисы (рис. 31-34).

Винновские горы

У села Винновка южные отроги Жигулевских гор выходят непосредственно на волжский берег, и именно поэтому здесь они называются Винновскими горами. Наименование это довольно условно, потому что у села Шелехметь те же горы называют Шелехметскими, а у села Торновое – Торновскими. Между Гранным и Винновским оврагами, где скалы подходят почти к самому речному берегу, в Волгу обрывается склон самой высокой здешней вершины – Давыдовой горы, высота которой - 110 метров над уровнем моря. Эту зеленую горную цепь путешественникам становится видно сразу же после того, как лодка обогнет остров Проран. Винновские горы считаются одним из самых красивых мест Самарской Луки, и потому неспроста на пляже у их подножия поставлено немало турбаз, а на пляжах всегда много отдыхающих (рис. 35, 36).

Село Винновка

Первые упоминания об этом поселении в архивных документах относятся к 1750 году. В то время в устье оврага, впадающего в Волгу у подножия Давыдовой горы, некоторое время действовал небольшой винокуренный заводик одного из местных жителей. Его имя история не сохранила, однако это предприятие дало название селу, выросшему вокруг выгодного промысла. Предполагается, что сырье для завода поставляли яблоневые и вишневые сады, разведенные владельцем на здешних землях, однако после смерти хозяина его дело быстро пришло в упадок, и винокурня закрылась еще в конце XVIII века. В дальнейшем граф Орлов поставил в селе Богородскую церковь и даже попытался переименовать его в Богородское, однако новое название не прижилось, и село так и осталось Винновкой (рис. 37).

Крест и часовня штабс-капитана А.Н. Люпова

На высоком берегу между селами Винновка и Ермаково путешественникам издалека виден высокий крест, а ближе к Волге – небольшая часовня. Эти памятные знаки поставлены здесь в память о штабс-капитане Алексее Николаевиче Люпове. В 1904-1905 годах он участвовал в русско-японской войне, во время которой находился в должности командира артиллерийской батареи в городе Порт-Артуре. Как известно, его гарнизон выдержал длительную оборону против многократно превосходящих по численности японских войск. За это сражение штабс-капитан был награжден Георгиевским крестом. После выхода в отставку в 1906 году он поселился в селе Винновка, где занимался сельским хозяйством, а также изобретательством в области авиации и астрономических наблюдений. Но нелепая смерть настигла Люпова после случайной ссоры и драки на пристани с местными жителями. Убийцу вскоре нашли и осудили, а в память о штабс-капитане его родственники на волжском берегу поставили уже упоминавшиеся крест и часовню (рис. 38-41).

Село Ермаково

Оно находится всего в нескольких километрах от Винновки вниз по волжскому течению. Первые упоминания об этом селе относятся к 1675 году. В то время на Волге только что отгуляла вольница Стеньки Разина, и некоторые его сподвижники увели свои отряды подальше от царских войск, на окраину русских земель. Тогда-то атаману Ермаку Тимофеевичу и понравился южный берег Самарской Луки. Вскоре его казаки поставили здесь село, которое сразу же получило имя Ермаково. Правда, сам предводитель здесь задержался ненадолго, потому что уже вскоре он ушел покорять Сибирь. Этот легендарный поход и сражения с ханом Кучумом и прославили в веках волжского атамана Ермака Тимофеевича.

В тридцатые годы ХХ века в районе села Ермаково работали геологические партии, которые обнаружили здесь месторождение алунита – минерала, из которого в то время получали алюминий. В связи с тем, что этот металл является стратегическим и используется в авиации, все сведения о месторождении сразу же были засекречены. В разгар войны, в 1942-1944 годах, около Ермаково шли активные буровые работы с целью определения запасов минерала и точного содержания в нем алюминия. Тогда же выяснилось, что залежи алунита на Самарской Луке очень незначительны - мощность слоев не превышала полуметра. К тому же в них обнаружили много соединений кремния, стоимость очистки металла от которых сводила на нет всю дешевизну его добычи и транспортировки. Именно поэтому с идеей добычи алюминия на берегах Волги решили повременить. А после открытия в 50-х годах огромных месторождений бокситов в Сибири и строительства здесь гигантов алюминиевой промышленности вопрос о разработке средневолжского алюминия был снят окончательно (рис. 42-45).

Скала и село Лбище

Села Ермаково и Лбище разделяет устье широкого Аскульского оврага - и сто лет истории, поскольку первые упоминания о поселении Лбище относятся только к концу XVIII века. А свое название это село, как всем известно, получило от имени скалы Лбище, возвышающейся над волжским берегом в виде крутого безлесного утеса, издалека и в самом деле похожего на лоб уснувшего здесь горбоносого великана.

Окрестности горы Лбище уже много лет привлекают внимание ботаников и археологов. Первые обнаружили здесь целые заросли редких видов степных растений, свыше десятка из которых занесены в Красную книгу России. А вот археологи в середине ХХ века обнаружили в окрестностях села городище людей железного века (возраст – свыше 2 тысяч лет), которое сразу же получило название Лбищенского. Учеными Самарского госуниверситета здесь уже найдено оружие сарматов – степных кочевников, а также различные женские украшения.

А еще учеными установлено, что в этой точке Самарской Луки на поверхность земли выходят отложения юрского периода – одной из самых заметных эпох в истории нашей планеты, когда огромные пространства были заселены динозаврами. Правда, останков «ужасных ящеров» в районе Лбища пока еще не найдено, зато на берегу Волги нередко можно найти целые россыпи «чертовых пальцев». Это – окаменевшие внутренние раковины белемнитов, морских моллюсков юрского периода, живших в этих местах 150 миллионов лет назад (рис. 46-51).

Село Мордово и Мордовинские луга

В нескольких километрах ниже Лбища по волжскому течению мы увидим несколько домиков села Мордово, ныне уже практически исчезнувшего. Впервые оно упоминается в записках 1641 года. Считается, что оно получило свое имя от озера Мордовинского, а то, в свою очередь, было названо русскими поселенцами по национальному языку здешних рыбаков, которых они встретили в лугах. Уже в ХХ веке, когда поднялся уровень Саратовского водохранилища, озеро превратилось в протоку, полностью отделившую луга от Самарской Луки. Теперь этот кусок суши называется островом Мордово. Когда весной отсюда начинает спадать вода, озера, ерики и старицы еще долго остаются со связанными друг с другом бесчисленными проливами и рукавами. Словно единая, невероятно сложно уложенная цепочка протягивается среди лесов и лугов Мордовинского побережья (рис. 52-54).

Село Кольцово

От Мордово до Кольцово – всего около двух километров. Считается, что это село было основано около 1680 года еще одним сподвижником Степана Разина – Иваном Кольцо. Правда, в отличие от Ермака Тимофеевича он не ушел покорять Сибирь, а остался на Волге, и потому в окрестности селения неоднократно наведывались царские отряды с целью схватить непокорного атамана. Сделать им это так и не удалось, потому что о приближении карателей Ивану Кольцо до самой его смерти сообщали окрестные крестьяне, и он заблаговременно успевал скрыться в горах. Неудивительно, что уже в начале XVIII века в официальных документах была сделана запись, что село Кольцово было основано вовсе не «разинскими людишками», а помещиком Никифором (возможно, Николаем) Кольцовым, получившим царскую дарственную на эти земли (рис. 55-57).

Село Брусяны

Ниже Кольцово по волжскому течению мы увидим село Брусяны. Это поселение было основано русскими промышленниками между 1640 и 1650 годами, и получило свое имя от Брусянского оврага, в этом месте впадающего в Волгу. Последний же был назван так потому, что на его склонах издавна были обнаружены большие запасы твердого песчаника, на основе которых было налажено кустарное производство точильных брусков. Брусянские точильные камни ценились столь высоко, что на судах вывозились в Москву, где купцы продавали их с большой выгодой для себя. Обломки песчаника, триста лет назад ставшего объектом такого промысла, и по сей день в изобилии можно встретить как в овраге, так и на прилегающих к нему степных участках (рис. 58-61).

Васильевские острова

До 1968 года, когда было образовано Саратовское водохранилище, на Волге между селами Мордово и Переволоки существовал один огромный остров Васильевский, протянувшийся вдоль речного фарватера на 25 километров. Но уже вскоре поднявшаяся вода разрезала единый массив на множество мелких островков, которые ныне отделены друг от друга сложной системой проток и стариц. Тем не менее Васильевские острова и по сей день остаются излюбленным местом гнездования десятков видов речных птиц, некоторые из которых (например, орлан-белохвост, сокол-сапсан и чайка – черноголовый хохотун) занесены в Красную книгу России. А у местных жителей острова считаются прекрасным местом рыбалки. При этом значительная часть здешней поймы еще в советское время была объявлена охотничьим заказником, арендуемым охотобществом Приволжского военного округа (рис. 62-64).

Пещеры Степана Разина

Пещеры и гроты – это вообще одно из самых таинственных и интересных произведений природы. В нашем крае их довольно много, особенно в местах распространения карбонатных пород, в результате выщелачивания которых и получаются подобные карстовые образования. Из таких пещер и гротов можно назвать знаменитую пещеру Степана Разина у села Малая Рязань (рис. 65-67).

Переволокские скалы и пещеры

Ниже села Малая Рязань по волжскому течению с воды прекрасно виден целый ряд пещер и гротов, которые здесь тянутся друг за другом почти непрерывной цепочкой. Некоторые из них настолько велики, что в их проем, не сгибаясь, легко входит человек недюжинного роста. Есть версия, что Переволокские пещеры каким-то образом связаны с загадочной цивилизацией зороастрийцев, исчезнувшей с лица земли более двух тысяч лет назад.

Куйбышевский краевед А. Соболев в своей книге «Жигулевская кругосветка», вышедшей в 1965 году, дает такие сведения: «В районе села Переволоки еще в конце XIX века обнаружили пещеры, входы в которые имели подобие дверей. Пещеры с окнами, в стенах ниши, потолок со сводом… Подобные пещеры окружали и соседнее село Печерское (его название происходит от слова «пещера»), где крестьяне находили надмогильные камни с арабскими надписями… В ходе раскопок найдены каменные погреба, железные цепи… А в 4 км от Переволок, в стороне от дороги на Сызрань, отрыто укрепленное место длиной 325, а шириной 180 сажен» (рис. 68-70).

Село Переволоки

Через несколько километров после села Малая Рязань все туристы, плывущие по «Жигулевской кругосветке», пристают к правому волжскому берегу. Здесь путешественники перетаскивают свои лодки из Волги в Усу через территорию старинного села Переволоки, что стоит как раз на Волго-Усинском водоразделе, на так называемом Переволокском пенеплене. Еще в стародавние времена оно как раз и получило свое название от слова «переволакивать».

Это село было основано около 1680 года. Что же касается происхождения его названия, то оно вполне понятно: здесь еще во времена жигулевской казачьей вольницы переволакивали лодки из Волги в Усу и обратно, тем самым на 230 километров сокращая путь по реке. Неудивительно, что местные жители до сих пор сохраняют свой уникальный промысел – перевозку лодок путешественников из Волги в Усу (рис. 71-75).

Гора Печора и утёсы Семь Братьев

Примерно на середине маршрута по Усинскому заливу путешественники сразу же видят довольно высокую вершину, которая называется горой Печорой. Следом за ней вниз по течению идут семь небольших холмов примерно одной высоты, а завершают цепь еще три небольших пригорка. В народе называют это место «Утёсы Семь Братьев», и о них в далекие времена была сложена красивая легенда.

Жила-была на Руси женщина по имени Марья Печора, у которой было семь сыновей и три дочери. Сестры – одна другой краше, а сыновья – удачливые охотники. Но вот однажды, когда уехали братья за добычей, на село налетела тьма кочевников. Запылали дома, пролилась русская кровь, а пришельцы захватили в полон Марью Печору и троих сестер. Вскоре семеро братьев вернулись к пепелищу и сразу же пустились в погоню. Под покровом ночи они настигли кочевников у самой Волги, и, когда вся орда спала мертвым сном, ловким охотникам удалось выкрасть мать и сестер. Но у орды тысячи глаз, из которых, как оказалось, хотя бы два все-таки были открыты. Поэтому уставшим беглецам не удалось далеко уйти от места ночевки пришельцев. Светлым утром братья приняли свой последний бой на маленькой речке Усе. Хотя и полегло кочевников без счета под богатырскими мечами, все равно силы были слишком не равны – семеро против тьмы. Все семеро полегли на усинском берегу, а сестры и мать, чтобы не достаться ворогу, закололи себя кинжалами. Вот так все они и превратились в каменные скалы: гору Печору, утесы Семь Братьев, и еще три небольших безымянных холмика у их подножия (рис. 76-78).

Молодецкий курган

Это одно из замечательнейших мест Жигулей, находящихся на территории национального парка «Самарская Лука». Молодецкий курган овеял своей славой еще легендарный атаман Степан Разин, да и после него еще почти двести лет эти места были убежищем жигулевской вольницы. На кургане побывали многие знаменитые ученые и путешественники: Ян Стрейс, Петр Паллас, Иван Лепехин, Родерик Мурчисон. Поднимался на Молодецкий курган и двадцатилетний Владимир Ульянов, и поэтому в память о его пребывании по сей день на его вершине стоит обелиск.

Гораздо позже учеными было установлено, что Молодецкий курган – это еще и точка сосредоточения реликтовой флоры. Можно назвать реликтовые сосняки, покрывающие крутые склоны, и заросли казацкого можжевельника – кустарника из семейства кипарисовых, и склоны, покрытые овсяницей волжской - растением из семейства злаковых. Кроме того, целый ряд растений, произрастающих на Молодецком кургане, занесен в Красную книгу России. Однако огромная популярность этой жигулевской вершины имеет и свою обратную сторону. Тысячи отдыхающих уже протоптали на Молодецкий курган множество тропинок, на которых грунт выбит до известняковой породы. Массовая посещаемость ставит под угрозу существования популяции редких и реликтовых видов растений (рис. 79-83).

Устье реки Усы (воспоминания о волжских разбойниках)

Согласно запискам голштинского путешественника Адама Олеария, побывавшего здесь в 1636 году, во время ночной стоянки около устья реки Усы на его судно пытались проникнуть неизвестные люди, которые тайно подплыли на своей лодке под корму и влезли на борт по канату. Один из злоумышленников был схвачен охраной и под конвоем отправлен в Самару для разбирательства, а другие бросились в воду и скрылись. Вот, стало быть, с каких времен можно вести летопись самарской преступности, от которой и в те далекие времена не было покоя даже иностранцам (рис. 84-87).

Усинский курган (гора Лепешка)

Там, где Усинский залив соединяется с Куйбышевским водохранилищем, можно увидеть совершенно отвесную каменную стену, которая поднимается прямо из воды. Выйти на берег здесь практически невозможно. И тянется эта стена вдоль залива более чем на полкилометра, а высота ее достигает шестидесяти с лишним метров. За поворотом стена наконец-то кончается, открывая пологий пляж. А еще через пару километров, обернувшись, с удивлением видишь, что неприступная с воды гора оказывается… плоской, как лепешка! Это и есть один из самых известных памятников природы Самарской области – Усинский курган, или гора Лепешка. Тот, кто бывал у склонов кургана, наверняка видел здесь раковины фузулин. Эти остатки образуют большие скопления; отдельные раковины этих организмов по размерам и форме напоминают зерна злаков, и их в народе поэтому прозвали «каменной рожью» (рис. 88-94).

Между Молодецким и Усинским курганами испокон веков существовал глубокий овраг, который местные жители именовали Жигулевской трубой, поскольку вдоль него со стороны Волги носились сильные ветры (действительно, как в аэродинамической трубе). В верхней части этого оврага еще в XVII веке возникло село Жигули, по которому, как писал в свое время П.С. Паллас, «и эти горы проименованы». А после образования Куйбышевского водохранилища бывший овраг превратился в довольно большой залив, который ныне по-прежнему называют Жигулевской трубой (рис. 95-97).

Город Жигулевск

Примерно в 1840 году на севере Самарской Луки, в устье Отважнинского оврага, было поставлено село Отважное. Через сто лет, в 1944 году, в этих местах были открыты крупные месторождения нефти, и на месте села вскоре вырос рабочий поселок нефтяников. А в мае 1949 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, поселок нефтяников и село Отважное объединились в одно территориальное образование – рабочий поселок с названием Жигулевск, в котором сегодня проживает свыше 61 тысячи человек (рис. 98-104).

Жигулевская ГЭС

Дальнейшая история города Жигулевска напрямую связана со строительством и развитием Куйбышевской ГЭС, возведение которой в этих местах началось в 1950 году, а ее официальное открытие состоялось 9 августа 1958 года, причем в тот момент в Жигулевске присутствовал сам Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Тогда же гидроэлектростанция получила название «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина». Ныне она носит название «Жигулевская ГЭС».

Через дорогу, идущую по плотине гидроэлектростанции, вам придется тащить ваши лодки около километра. Для этого туристы пристают к правому берегу реки под плотиной, где имеются удобные площадки. Байдарки обычно носят на руках, а для перевозки более тяжелых лодок можно нанять местного жителя с тележкой, которых в летнее время здесь всегда предостаточно.

Ниже плотины ГЭС по течению на протяжении четырех километров полностью запрещен лов рыбы любой снастью, включая удочки, и поэтому, чтобы не иметь проблем с рыбооохраной, вам после переправы через плотину следует забыть о рыбалке по крайней мере до поселка Моркваши (рис. 105-110).

Город Тольятти

Когда путешественники пристают к правому волжскому берегу в Жигулевске, чтобы перетащить лодки через дорогу, идущую по плотине Волжской ГЭС, то перед ними во всей красе открывается панорама лежащего на левом берегу города Тольятти. В свое время он носил название Ставрополь, что на древнегреческом языке означает «город креста». Такое имя городу было выбрано потому, что он первоначально был предназначен для поселения здесь одного из племен крещеных калмыков, отделившихся от своего народа и пожелавших принять православие. С этой целью в начале 1737 года к российской императрице Анне Иоанновне обратилась калмыцкая княгиня Анна Тайшина с просьбой: подыскать место для строительства калмыцкого поселения на границе леса и степи. Из дипломатических соображений 20 июня 1737 года императрица подписала жалованную грамоту Анне Тайшиной на выделение ей казенных земель для строительства города крещеных калмыков в окрестностях Самары.

Исполнение царского указа было возложено на крупного государственного деятеля Василия Никитича Татищева, в то время возглавлявшего Оренбургскую физическую экспедицию, штаб которой находился в Самаре. Он лично выезжал вверх по течению Волги с целью осмотра здешних мест. По итогам трехмесячных поездок самым лучшим было признано место на берегу Куньей воложки, примерно в 80 верстах выше Самары. В своем донесении на этот счет в Коллегию иностранных дел от 24 сентября 1737 года Татищев сообщил, что место для поселения крещеных калмыков найдено, «и в ознаменование сего оставлен там закладной камень».

В течение двух последующих столетий Ставрополь оставался типичным российским захолустьем, пока в 50-х годах ХХ века на Средней Волге не развернулось строительство Куйбышевской ГЭС. С 18 апреля 1951 года Ставрополь стал городом областного подчинения. При этом гидротехническое строительство на Волге практически полностью изменило как облик самого старинного Ставрополя, так и большинства других окрестных ландшафтов. Фактически прежний город был почти целиком уничтожен поднявшимся водохранилищем, но при этом в ходе переселения сотни зданий удалось разобрать и перенести на несколько километров в сторону.

Ставрополем этот город оставался вплоть до лета 1964 года, когда в Крыму скоропостижно скончался находившийся здесь на отдыхе генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти, после чего 24 августа был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании города. А после того, как в 1966 году правительство СССР приняло решение о размещении в Тольятти крупнейшего в стране завода по выпуску малолитражных автомобилей, сюда на очередную великую стройку коммунизма со всей страны съехались сотни тысяч людей. Затем новые кадры прибывали сюда также и для работы на строительных площадках нескольких химических заводов-гигантов. Ныне для подавляющего большинства местных жителей их город – это вовсе не древний Ставрополь, а молодой Тольятти, и при этом неважно, что он носит имя бывшего лидера итальянских коммунистов, попавшее на карту России по удивительной прихоти истории (рис. 111-115).

Жигулевский государственный заповедник

Когда вдоль правого берега мы пройдем мимо горы Могутовой и окраины Жигулевска, которая когда-то называлась селом Моркваши, то увидим невысокий утес Шелудяк, который считается крайней точкой территории Жигулевского государственного заповедника имени И.И. Спрыгина.

Пензенский ботаник Иван Иванович Спрыгин еще в 1926 году организовал исследовательскую экспедицию в Жигули для официального подтверждения огромной научной ценности флоры этого района и выбора мест для организации первых заповедных участков. Такая территория площадью 2,5 тысячи гектаров была найдена неподалеку от села Бахилова Поляна. В итоге 19 августа 1927 года Малый Совнарком РСФСР принял решение: административно объединить разрозненные заповедные участки в Пензенской области с участком в Жигулях и на базе этих заповедных территорий образовать единый Средневолжский заповедник; Жигулевский участок был сюда включен в качестве основного и наиболее ценного. Директором Средневолжского заповедника был назначен И.И. Спрыгин. В 1932 году к заповеднику присоединили остров Середыш площадью 370 гектаров, в 1935 году он был переименован в Куйбышевский, а в декабре 1937 года его территорию увеличили до 22,5 тысячи гектаров. К сожалению, в 1951 году Куйбышевский заповедник вообще попал в число подлежащих ликвидации. Лишь в 1959 году на Самарской Луке был вновь восстановлен заповедник – теперь уже под названием Жигулевский, проработавший, однако, чуть больше года, и вновь упраздненный в 1961 году. Только 4 октября 1966 года Жигулевский государственный заповедник был окончательно восстановлен, и его площадь в момент нового рождения составляла 19,3 тысячи гектаров. В 1978 году заповедник занимал уже 23,1 тысячи гектаров жигулевских земель, а в 1977 году в честь 50-летия со дня создания ему было присвоено имя организатора и первого директора И.И. Спрыгина.

Ныне на территории Жигулевского госзаповедника находится свыше полусотни объектов, имеющих статус памятников природы. В их числе - остров Середыш, урочище Чурокайка, Большая Бахилова гора, гора Стрельная и многие другие. Последняя хорошо заметна на фоне горного берега между селами Бахилова Поляна и Зольное и является самой высокой точкой Жигулевских гор: ее высота достигает 370 метров над уровнем моря (рис. 116-131).

Поляна Грушинского фестиваля

Примерно здесь же, на полпути между селами Бахилова Поляна и Зольное, при взгляде на левый берег Волги открывается панорама знаменитой Песенной Поляны, на которой проходят знаменитые фестивали бардовской песни имени Валерия Фёдоровича Грушина, студента Куйбышевского авиационного института. Уже давно сложилась традиция, что очередной такой праздник открывается каждый год в первое воскресенье июля в местечке Пискальский взвоз, неподалеку от железнодорожной станции Мастрюково между Самарой и Тольятти. За те 40 лет, что прошли с момента самого первого праздника песни небольшой группы куйбышевских бардов, этот фестиваль превратился в грандиозное культурное мероприятие мирового уровня. Именно мирового, потому что в других государствах, по признанию многочисленных иностранных гостей, ничего подобного нет и быть не может, и все потому, что за границей просто не существует ничего похожего на русское понятие «бардовская песня».

По словам «вечного» президента «грушинского» клуба авторской песни Бориса Рафаиловича Кейльмана, мысль о таком фестивале, конечно же, не могла прийти в голову лишь одному человеку. По его словам, это было коллективное решение.

Как известно, студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин погиб 28 августа 1967 года, спасая утопающих детей на реке Уде в Иркутской области. Тогда группа студентов-туристов из Куйбышева долетела до поселка Нерха. Переночевали на здешней метеостанции, а утром ее начальник решил отвезти на моторной лодке в Нерху гостивших у него двоих сыновей – Колю и Леню, а также племянницу Любу. Но неожиданно перегруженная лодка наскочила на камни, перевернулась, и люди начали тонуть. На берегу в тот момент находились только жена начальника и Валерий Грушин. Не раздумывая, он сбросил с себя штормовку и прыгнул в воду. Студент из Куйбышева помог девушке добраться до берега, а затем снова поплыл к лодке, возле которой оставался еще Леня. Больше на берег никто не вернулся: у Валерия, видимо, не хватило сил вытащить мальчика, и к тому же вода в реке Уде была ледяной, а течение очень сильным.

Уже на следующий год все, кто знал Валерия Грушина и кто любил слушать его песни, решили собраться где-нибудь за городом, чтобы почтить его память. Договорились не устраивать каких-то официальных траурных мероприятий, а собраться, как сейчас бы сказали, в неформальной обстановке, так, как положено бродягам и романтикам - с палатками, у костров и с гитарами, и всю ночь петь те самые песни, которые любил Валера.

Вот так 28 сентября 1968 года в Жигулях, близ урочища Каменная Чаша, собрались любители песни и просто приверженцы свободного отдыха на природе. Хотя тогда среди них были только куйбышевцы, в Каменную Чашу съехалось свыше 600 человек. Тогда, в конце сентября, в Жигулях все было расцвечено золотой осенью, и несколько недель подряд стояла изумительная теплая погода. И как только все собрались, погода, по воспоминаниям ветеранов фестиваля, тут же испортилась: сначала пошел дождь, а потом мокрый снег. Но праздник все равно состоялся: туристы разожгли много костров, у которых грелись, и всю ночь пели песни под гитару.

Однако после той памятной сентябрьской ночи 1968 года куйбышевские барды поняли, что Каменная Чаша - слишком неудобное место для таких слетов. Во-первых, сюда трудно добираться: ведь даже от ближайшего села Ширяево до нее почти 15 километров по бездорожью. Во-вторых, это территория Жигулевского заповедника, где без специального разрешения находиться запрещено. В-третьих, в Каменной Чаше всегда были проблемы с водой: слабенький здешний родник не может одновременно напоить десятки тысяч человек…

Одним словом, уже в 1969 году любители туристской песни впервые собрались на той самой поляне, которая сейчас всему миру известна под названием «Фестивальная». Место всем понравилось сразу: рядом волжская протока, линия железной дороги, да и до Волги не очень далеко. Сначала песни пели просто на поляне, но уже на третьем или на четвертом фестивале исполнители начали выступать у подножия горы, ныне известной под названием «Песенная», а слушатели стали располагаться на ее склоне.

Что же касается знаменитой плавающей гитары, то она тоже появилась далеко не сразу. Первые годы барды выступали просто на берегу протоки, но где-то в начале 70-х годов в Куйбышев впервые приехал цирк на воде. Вот именно тогда кто-то из членов оргкомитета, посетивший накануне этот цирк, и высказал мысль: а давайте поставим у берега плот, на который бросим мостки, проведем сюда провода для микрофонов, и это будет сцена нашего фестиваля.

Так и сделали. Однако обычный дощатый плот был фестивальной сценой всего лишь один раз, потому что уже на другой год ему решили придать форму гитары с белым парусом. Сейчас эта плавающая гитара - один из самых известных символов Грушинского фестиваля.

В период с 1980 по 1986 годы Грушинский фестиваль не проводился. В 1980-м году его запретили куйбышевские партийные власти под предлогом открытия в Москве в те же дни Олимпийских игр. Однако совершенно очевидно, что это был всего лишь формальный повод для удушения свободного бардовского творчества, поскольку этот запрет затем растянулся вплоть до «перестроечных» лет. Лишь в 1986 году, когда отмечалось 400-летие Самары-Куйбышева, фестивалю при активной помощи тогдашнего первого секретаря Куйбышевского горкома КПСС Владимира Золотарева удалось буквально воскреснуть из пепла.

С конца 80-х годов Грушинский фестиваль словно бы переживает свое второе рождение. С того времени количество его гостей никогда не бывало меньше 100 тысяч человек, а в некоторые годы вплотную приближалось к 200 тысячам.

С 2007 года по инициативе «Фонда авторской песни имени Валерия Грушина» проводился альтернативный фестиваль «Платформа» на Мастрюковских озерах, однако в декабре 2013 года в ходе рабочего совещания губернатора Самарской области Николая Меркушкина с министром культуры РФ Владимиром Мединским было принято решение проводить Грушинский фестиваль на единой площадке. И действительно, с 4 по 6 июля 2014 года на легендарной площадке впервые за семь лет прошел объединенный 41-й Грушинский фестиваль (рис. 132-139).

Село Ширяево и Ширяевский овраг

Но вернемся с левого волжского берега снова на правый, к окраине Жигулевского государственного заповедника. Его территория заканчивается неподалеку от старинного волжского села Ширяево. В архивных документах первые упоминания о нем датируются 1643 годом. В то время местные жители занимались в основном рыболовством и охотой, благо, что и зверя в Жигулях, и рыбы в Волге тогда водилось побольше, чем сейчас.

Топонимисты считают, что слово «Ширяево» - русского происхождения. Возникло оно, скорее всего, по причине необыкновенного простора и шири, открывающихся при взгляде с Волги на эту овражную долину, в которой и стоит село. И в самом деле, в этом месте ширина Ширяевского оврага превышает три с половиной километра. Ничего подобного по размерам в Жигулях больше нет. Правда, в бытность графа Орлова село пытались переименовать в Богоявленское, но в итоге новое название так и не прижилось.

Как известно, именно в Ширяево русский художник И.Е. Репин писал этюды для своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге». А впоследствии в своих записках Репин вспоминал, как в первый же день пребывания в этом селе его чуть было не побили местные крестьяне, которым сам факт столь точного изображения человеческого лика на листе бумаги показался колдовством. Лишь после того, как художник предъявил толпе собравшихся казенную бумагу из Петербурга, и местный дьячок, единственный здешний грамотей, прочел на печати «Императорская академия художеств», мужики в один момент присмирели и быстро разошлись по домам. Об этом в числе других эпизодов рассказывается в экспозиции Дома-музея И.Е. Репина в Ширяево.

А еще это село является малой родиной весьма известного поэта Александра Абрамова, который в зрелом возрасте взял себе псевдоним Ширяевец. В 20-х годах он издал в Москве несколько поэтических сборников, в которые в числе других вошли и стихи о Жигулях и о волжском крае. В честь земляка в 1978 года в Ширяево был открыт мемориальный музей А.В. Ширяевца.

Ныне справа от села Ширяево на склоне горы хорошо видны квадратные «окна» штолен. В этих местах разрабатывался строительный камень еще в конце XIX века, однако большинство видимых ныне штолен были заложены в 20-х – 30-х годах ХХ столетия с целью добычи извести для нужд местной химической промышленности. Разработка камня закрытым способом в окрестностях Ширяево прекратилась лишь в начале 50-х годов (рис. 140-159).

Царев курган

Напротив села Ширяево, на левом берегу Волги, мы видим гору-останец под названием Царев курган. У его подножия впадает в Волгу река Сок, тут же раскинулся поселок Волжский (бывший Большая Царевщина), а за селом шумит Царевщинский бор. Много исторических событий могли бы припомнить эти места. Войска Тамерлана несметными полчищами проходили у его подножия. С вершины кургана Петр I осматривал здешние места. Помнит курган казацкую вольницу и волжских бурлаков, первые колесные пароходы и революционные сходки. С ним связаны имена таких великих людей, как Тарас Шевченко, Максим Горький, Илья Репин, Александр Ширяевец. А еще в мае 1890 года на вершину Царева кургана поднимался молодой Владимир Ульянов (Ленин).

Пожалуй, ни с одной нашей природной достопримечательностью не связано столько легенд и народных преданий, как с Царевым курганом. Его необычная куполообразная форма издавна заставляла людей задуматься: не человеком ли создано это дивное сооружение?

Первые сведения о Царевом кургане мы находим в книге Адама Олеария, который посетил эти места в 1636 году. Он пишет: «…Мы увидели на левой стороне, недалеко от берега, круглую, голую, песчаную гору, лежащую на совершенно гладкой равнине и называемую русскими Царев курган. Нам рассказывали, что под этой горой погребен один татарский князь по имени Мамаон, который с семи татарскими царями плыл по Волге вверх и хотел пройти и покорить всю Россию, но здесь умер и похоронен, и будто бы воины его, которых было несчетное множество, сносили сюда на его могилу землю шапками и щитами, и оттого образовалась гора».

Но легенды есть легенды. Не человек, а природа могла себе позволить создать такое яркое произведение. Царев курган является осколком бывшего когда-то единым горного массива Жигулей, отделенным от него водами Волги и Сока. Он – оригинальный кусочек образований каменноугольной системы, уцелевший от размыва этими реками. По минеральному составу и по характеру встречающихся в нем органических остатков курган совершенно однороден с массивами Сокольих и Жигулевских гор, отличаясь от последних только обратным наклоном пластов.

Казалось бы, огромное историческое и научное значение Царева кургана должно было подразумевать бережное отношение человека к этому уникальному памятнику природы. Однако те, кто еще помнит, каким был курган в начале пятидесятых годов, знают, что тогда высота его купола составляла около восьмидесяти метров, но в результате добычи камня для строительства Куйбышевской ГЭС курган лишился своей верхушки. В результате такой непродуманной деятельности человека гора потеряла свое былое величие.

В настоящее время на его вершине красуется золоченый крест, хорошо видимый всем путешественникам. С вершины кургана открывается прекрасный вид на Волгу, на лежащее на противоположном берегу село Ширяево и на Жигулевские горы (рис. 160-164).

Жигулевские ворота

По-другому их называют «парадным входом главной улицы России». Жигулевские ворота испокон веков считались самым узким местом речной долины на всей Средней Волге. Особенно эффектно выглядят здешние пейзажи летним утром, когда на широкую волжскую гладь, на густую листву осокорей, ивняка, вяза, на голубые контуры Серной горы ложатся яркие солнечные лучи. Справа, за рекой Сок, вздымается огромная вершина Тип-Тяв. Она как бы возглавляет Сокольи горы, край которых круто уходит вдоль Волги по направлению к Самаре.

Легенда рассказывает, что жили здесь когда-то два богатыря – Жигуль и Сокол. Любили они красавицу Волгу, и никак не могли братья решить, кто же ее любит больше. Встали они на пути Волги и поклялись не пускать ее дальше, пока не разрешит она их спор, не скажет, кто же ей дорог больше. Но Волга любили седого, но могучего Каспия, и всей душой и всем сердцем стремилась к нему. И вот однажды ночью, когда оба брата спали богатырским сном, Волга обманула сторожевую собаку Сокола, прорвалась-таки между двумя богатырями. Только и успела тявкнуть собака два раза: «Тип-тяв», а затем полетела в студеные воды Волги. Волга же, хохоча, неслась все дальше и дальше от этих мест, разделяя братьев все больше и больше. А те, проснувшись, от горя окаменели… Так и возникли Жигулевские ворота.

Геологические данные говорят о том, что когда-то Волга текла примерно на 30 километров восточнее ее нынешней долины, по тому месту, где сейчас протекает река Падовая. В течение длительного времени, Волга в силу вращения Земли все более и более отклонялась на запад. Постепенно размывая единый горный массив, образованный дислокацией, Волга прорвала его посередине, в самом узком месте, разделив гряду на Жигулевские и Сокольи горы и образовав Самарскую Луку. Жигулевские ворота – это и есть место прорыва, произошедшего миллионы лет назад.

Сжатая горами, Волга значительно ускоряет свой бег. До зарегулирования скорость течения воды весной здесь составляла более 2,5 метров в секунду. Идущие снизу по Волге суда порой не могли одолеть стремнину – часами выбиваясь из сил, бурлаки рвались вперед, но судно, однако, почти не трогалось с места.

Гора Серная прекрасно видна каждому волжскому путешественнику с левого берега реки. Свое имя эта гора получила в 1720 году, когда на ней были обнаружены крупные запасы кристаллической серы. Тогда по личному указу Петра I сюда из пригорода Сергиевска был переведен Сергиевский серный завод. В 1769 году эти места посетил П.С. Паллас, который написал о ней в своих «Путешествиях…» следующее: «Славная гора, в которой брали самородную горючую серу, вздымается весьма круто от берега Волошки… Гипсовый камень, самородную горючую серу содержащий, до сего времени ломали на самой лесистой вершине горы… Самая богатая и большая яма… длиною до 80, шириною больше 10, а глубиною еще и ныне больше 6 сажен…»

Производство серы в Жигулях было значительным в масштабах того времени и достигало 1500 пудов чистой серы ежегодно. Но еще до посещения этих мест Палласом, в 1764 году, наиболее богатые пласты серы были уже выработаны, и Серный городок подвергся запустению, а затем и вовсе исчез. Однако и поныне среди жигулевских лесов на вершине горы можно найти штольни почти трехвековой давности, в которых кое-где еще видны вкрапления самородной серы (рис. 165-167).

Село Гаврилова Поляна

Это поселение находится неподалеку от южного склона горы Серной. Появилось же оно на карте губернии довольно поздно – лишь в конце XIX века. Имя ему дал Гавриловский овраг, который в этом месте открывается в Волгу. А вот сам овраг, как считается, получил название от лесника Гаврилы, семья которого по распоряжению графа Орлова поселилась в устье оврага еще в екатерининские времена. В советское же время это село больше всего было известно своей психиатрической лечебницей, сгоревшей 23 мая 1993 года, а еще раньше – лагерным пунктом № 1, где в сталинские времена содержали заключенных-инвалидов (рис. 168-171).

Село Подгоры

Село лежит в нескольких километрах от Гавриловой Поляны ниже по течению Волги. Основано оно было примерно в 1640 году, и при этом происхождение его названия понятно без объяснения: ведь село находится «под горой». Буквально в нескольких сотнях метров от окраинных домов уже начинается крутой подъем на Восточные Жигули. Прямо над Подгорами нависают вершины Белая и Манчиха. В советское время село Подгоры было известно своей действующей Ильинской церковью, куда на праздник Крещенья (19 января) многие куйбышевцы тайно ездили креститься и окунуться в освященные воды соседнего озера Иордань (рис. 172-174).

Озеро Иордань и Каменное

Если от пристани Подгоры идти по направлению к одноименному селу, лежащему у подножия восточных вершин Жигулей, то на полпути слева неожиданно откроется длинная старица, носящая название озера Иордань. Название же это озеро получило еще триста лет назад, после того, как в селе Подгоры была поставлена Ильинская церковь. А поскольку верующие крестились в водах соседнего озера и здесь же купались в праздник Крещенья, то в соответствии с православными канонами озеро и получило свое имя.

Ботаники считают, что это место – самое богатое в Самарской области по изобилию ирисов, прибрежных растений с яркими крупными цветками. К сожалению, они в массе обрываются отдыхающими, которые приезжают сюда с турбаз. Такое поведение людей угрожает полным исчезновением прекрасному растению, и, следовательно, утратой всего памятника природы.

Неподалеку от этого места, под горой Белой, вытянулось на несколько километров озеро Каменное. Оно гораздо шире озера Иордань и весьма богато рыбой. До постройки на Волге гидроэлектростанций в Каменное заходили белуги крупных размеров, о которых старожилы Подгор до сих пор рассказывают, что благодаря прозрачности воды белуг можно было видеть прямо с берега (рис. 175-177).

Лысая гора

От Каменного озера мы пересекаем Волгу от правого берега к левому, и подходим к нему в том месте, где у самого северного края Сокольих гор в Волгу обрывается округлая возвышенность, на вершине которой нет никакой растительности. За эту свою особенность гора и получила название Лысой.

У самого ее подножия к реке спускается глубокий Студеный овраг. По склону гор растет густой лес, и с воды деревья кажутся кудрявым зеленым каракулем. Внезапно лесной полог обрывается, словно его в этом месте обрезали огромными ножницами, и вот уже из берега выпирает крутой известняковый бок скалы.

Лысая гора целиком сложена из различных типов известняков, и на ней отчетливо видны следы карстовых явлений. Иссеченные водой и ветром породы – таково происхождение большинство обнажений волжских утесов, курганов, гор.

Ряд пещер, расположенных на Лысой горе и в ее окрестностях, представляют собой одно из любопытных явлений природы. В нижней части горы имеется довольно обширная полость, где иногда прячутся рыбаки, застигнутые непогодой в этих местах (рис. 178).

Пещера Братьев Греве

На территории Красноглинского района Самары, неподалеку от Студеного оврага, на отвесном склоне Сокольих гор, находится широко известная пещера Братьев Греве, получившая свое название от фамилии братьев, открывших ее в 1904 году.

Треугольный вход в пещеру с Волги кажется совсем небольшим, однако человек в него может свободно войти, почти не сгибаясь. В пещере долго задерживается снег, летом, в жаркие дни, в ней достаточно холодно. По данным спелеологов, ее общая длина не более 80 метров, с ответвлениями до 110 метров. Однако самарский краевед М.А. Емельянов еще в 30-е годы отмечал, что, по некоторым сведениям, длина пещеры достигает 20 километров. А может быть, достигала в прошлом?

В 1968 и 1970 годах под пещерными сводами работала экспедиция Института археологии АН СССР под руководством О.Н. Бадера. Раскопки показали, что тысячелетия назад здесь было поселение людей бронзового века – об этом сообщили немые свидетели: остатки керамики, бронзовое оружие. Предполагается, что дальнейшие поиски могут привести к находкам следов пребывания здесь и людей каменного века (рис. 179-181).

Отсюда вдоль левого берега Волги на нашей лодке мы уже через 15-20 минут добираемся до Самарского речного вокзала, первоначальной точки нашего маршрута. Здесь и завершается наше путешествие по «Жигулевской кругосветке».

Валерий ЕРОФЕЕВ.

Список литературы

Александрова Т.А. 1953. Куйбышевская область. Куйб. кн. изд-во. 184 с.

Артамонова Л.М. 1995. Гаврилова поляна и ее окрестности в XVIII - начале ХХ века. – В сб. «Краеведческие записки». Выпуск VII. Самара, изд-во «СамВен», стр. 80-88.

Бортников М.П. 2003. Краткие сведения по истории Ширяевских штолен. - В сб. «Краеведческие записки». Выпуск XI. Самара, изд-во ЗАО «ФАЙЕ ДИЗАЙН», Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, с.165-171.

Бортников М.П. 2004. Орографическое значение Жигулевских гор. – В сб. «Краеведческие записки». Выпуск XIII. Самара, изд-во ООО «Глагол», Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, с. 121-125.

Виноградов А.В. 1990. О научном значении природного комплекса Самарской Луки. – В сб. «Социально-экологические проблемы Самарской Луки». Тезисы докладов второй научно-практической конференции (1-3 октября 1990 г., Куйбышев). Куйбышевск. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева, Жигулевский гос. заповедник им. И.И. Спрыгина, Куйбышев, стр. 15-17.

Волга и ее жизнь. Л., Наука, 1978.: 1-348.

Дубман Э.Л. 1990. К истории природопользования на Самарской Луке в XVII – начале XVIII в.в. – В сб. «Социально-экологические проблемы Самарской Луки». Тезисы докладов второй научно-практической конференции (1-3 октября 1990 г., Куйбышев). Куйбышевск. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева, Жигулевский гос. заповедник им. И.И. Спрыгина, Куйбышев, стр. 58-61.

Дубман Э.Л. 1986. Жигулевские горы. Происхождение названия. – В сб. «Краеведческие записки». Выпуск VI. Куйбышев, Куйбышевское книжное изд-во, стр. 13-21.

Емельянов М.А. 1956. Самарская Лука и Жигули. Куйб. кн. изд-во, 150 с.

Ерофеев В.В. 1990. Открытие подземных кладовых. – В сб. «Самарский краевед». Историко-краеведческий сборник. (Сост. А.Н. Завальный). Куйбышев. Кн. изд-во, стр. 311-338.

Ерофеев В.В. 2004, 2005. Места не столь отдаленные. - В газ. «Волжская коммуна», №№ 195, 200, 205, 210, 224, 229, 234, 238 (2004 год), №№ 7, 92, 97, 107, 111, 116, 121, 126, 131, 136, 141 (2005 год).

Ерофеев В.В. 2011. Тайны жигулевских пещер. – В газете «Волжская коммуна», 30 апреля.

Ерофеев В.В., Галактионов В.М. 2013. Слово о Волге и волжанах. Самара. Изд-во Ас Гард. 396 стр.

Ерофеев В.В., Захарченко Т.Я., Невский М.Я., Чубачкин Е.А. 2008. По самарским чудесам. Достопримечательности губернии. Изд-во «Самарский дом печати», 168 с.

Ерофеев В.В., Чубачкин Е.А. 2007. Самарская губерния – край родной. Т.I. Самара, «Самарское книжное издательство», 416 с.

Ерофеев В.В., Чубачкин Е.А. 2008. Самарская губерния – край родной. Т.II. Самара, изд-во «Книга», 304 с.

Захаров А.С. 1971. Рельеф Куйбышевской области. Куйб. кн. изд-во: 1-86.

Захаров А.С. 1986. Каталог памятников природы Куйбышевской области. Куйбышев: 1-77.

«Зеленая книга» Поволжья. Охраняемые природные территории Самарской области. / Сост. А.С. Захаров, М.С. Горелов. – Самара, Кн. изд-во, 1995. 352 с.

Кудинов К.А. 1982. Жигулевский государственный заповедник / Рец. Ю. К. Рощевский — Куйбышев: Кн. изд-во,— 48 с, ил.

Кудинов К.А. 1982. Жигулевский заповедник // Зелёный шум / Сост. В. К. Туманов. — Куйбышев: Кн. Изд-во,— С. 27.

Кудинов К.А. 1989. Жигулевский заповедник // Заповедники европейской части РСФСР. II / Под ред. В.В. Соколова, Е.Е. Сыроечковского. — М.: Мысль,— С. 208—233.

Кудинов К.А. 2007. Жигулевский заповедник. Тип. ООО «Принт-С», 180 с.

Куйбышевская область. Историко-экономический очерк, изд. 2-е. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во, 1983. 350 с.

Легенды и были Жигулей. Издание 3-е, перераб. и доп. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 1979. 520 с.

Лопухов Н.П., Тезикова Т.В. 1967. География Куйбышевской области. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 78 с.

Лукин А.В. 1975. Куйбышевское водохранилище. – Известия ГосНИИОРХ, т. 102, стр. 105-117.

Матвеева Г.И., Медведев Е.И., Налитова Г.И., Храмков А.В. 1984. Край самарский. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во.

Мельченко В.Е. 1992. Ландшафты Самарской Луки. – В сб. «Бюллетень «Самарская Лука» № 1/91. Самара», стр. 45-62.

Мильков Ф.Н. 1953. Среднее Поволжье. Физико-географическое описание. Изд-во АН СССР.

Наякшин К.Я. 1962. Очерки истории Куйбышевской области. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 622 с.

Нефтяной комплекс Куйбышевской области (30-50-е годы ХХ в.). Становление и развитие. Сборник документов. Самара. Изд-во ООО «Кредо», 2005. 672 с.

Обедиентова Г.В. 1988. Из глубины веков. Геологическая история и природа Жигулей. Куйб. книжное изд-во. 213 с.

Ососков Н.А., Коротаев К.А., Гаврилов Н.Г., Сырнев И.Н. 1901. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. – В кн. «Россия», т.6. СПб. Тип. А.Ф. Девриена, стр. 1-599.

Памятники природы Куйбышевской области. / Составители В.И. Матвеев и М.С. Горелов. Куйбышев. Куйб. кн. изд-во. 1986. 160 с.

Природа Куйбышевской области. Куйбышевоблгосиздат, 1951, 405 с.

Природа Куйбышевской области. Куйб. кн. изд-во, 1990, 464 с.

Ремесло окаянное. Очерки по истории уголовно-исполнительной системы Самарской области. Самара, изд-во «Ульяновский дом печати». 2004. 388 с.

Синельник А.К. 2003. История градостроительства и заселения Самарского края. Самара, изд. дом «Агни». 228 с.

Сокровища волжской природы. Заповедные и памятные места Куйбышевской области. Под ред. А.П. Копылова, В.А. Киселева. Куйб. кн. изд-во. 1972. 134 с.

Сыркин В., Храмков Л. 1969. Знаете ли вы свой край? Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 166 с.

Тезикова Т.В. 1975. Самарская Лука. Краткая физико-географическая характеристика восточной части. В сб. «Краеведческие записки». Выпуск III. Куйбышев, Куйбышевское книжное изд-во, с. 16-38.

Учайкина И.Р., Александрова Т.А. 1987. География Куйбышевской области. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 112 с.

Храмков Л.В. 2003. Введение в самарское краеведение. Учебное пособие. Самара, изд-во «НТЦ».

Храмков Л.В., Храмкова Н.П. 1988. Край самарский. Учебное пособие. Куйбышев, Куйб. кн. изд-во. 128 с.

Яковлева А.Н. 1975. Саратовское водохранилище. – Известия ГосНИИОРХ, т.102, стр. 118-128.


Авторизация через социальные сервисы: Yandex Google Вконтакте Mail.ru Twitter Loginza MyOpenID OpenID WebMoney

Комментарии (1)

  1. Anna Pasenko 15 ноября 2016, 09:26 # 0
    Здравствуйте, Валерий! Меня зовут Анна, я художник, родилась и выросла в Самаре, но сейчас живу очень далеко от родных мест, и очень по ним скучаю. Вот получила заказ на картину для благотворительного аукциона и в раздумьях над сюжетом, по старинным фотографиям Самарской области и Волги, случайно забрела сюда. С большим интересом прочитала всю статью, узнала много новых фактов. Много воспоминаний, связанных с описанными местами всплыло в памяти… В который раз восхитилась этой вдохновляющей и поражающей красотой и удивительной древней историей наших мест. Я в побывала в разных странах Европы, и даже в Австралии и Америке, но ничего подобного нашей Самарской Луке не видела. Даже остатки древних Афин не так впечатляют, как уникальная природа наших мест. Огромное Вам спасибо за проделанную работу.
    Еще хочу спросить, моего прадеда со стороны отца звали Ерофеев Иван Павлович, он погиб в 1942г. И у меня осталось много родственников Ерофеевых в Самаре. Вдруг они и ваши родственники? Была бы очень рада.
    В любом случае, спасибо за Вашу такую огромную и невероятно полезную работу, теперь буду знакомить детей с их малой Родиной по Вашим статьям. И самой хотелось бы почитать и другие Ваши книги.
    С уважением, Анна Пасенко.
    anna.pasenko@gmail.com

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

    © 2014-. Историческая Самара.
    Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
    Продвижение сайта Дизайн сайта
    Вся Самара
    Разместить свою рекламу